Скважина, колодец: бить или не бить, рыть или не рыть? Рекомендации случайного специалиста

Скоро грядет новый дачный сезон. Для некоторых вновь возникнет вопрос о воде для полива. Хочу поделиться своим опытом, поскольку в 80−90-х годах прошлого века, лет десять кряду, одним из моих побочных заработков было устроительство скважин по заказу.

Колодец вырыть, возможно, проще, но как-то несовременно. Сначала о месте для будущего персонального водозабора. На способах «поиска воды» («Г», «П"-образных проволочных рамках и др.) останавливаться не буду. Выбрать место на целинном участке легче. Главное, иметь перспективный план, где помечены будущие места расположения туалета и компостной кучи. На новом месте лучше воспользоваться механизированными услугами геологоразведки или геодезистов.

Однако часто необходимость в скважине или колодце возникает, когда на участке уже имеются или строения, или деревья. Тогда место для скважины, колодца определяем по совокупности: реакция «поискового прибора», удобство по отношению к местности, расположение строений, могущих повредить качеству воды.

Колодцами я занимался мало, но поделиться есть чем. Сначала следует определиться, стоит ли вообще в данной местности пытаться вырыть колодец. Для этого выясняем у соседей (дальних и ближних) размеры слоя песка-плывуна. Если выясняется, что его толщина приближается к двум метрам, лучше сразу отказаться от этой затеи. Всё в порядке? Продолжаем.

Теперь понадобится группа физически здоровых мужчин, лопаты, вёдра, веревка, блок на треноге или лесах. Можно обойтись и без блока. Но тогда вёдра с грунтом придется извлекать с помощью исключительно физических усилий. Далее необходимо определиться, чем будут укрепляться стенки будущего колодца. Если имеются в избытке бревна лиственных пород, тогда можно оборудовать сруб. В этом случае выкапываем первоначальную яму глубиной метра два, готовим стартовый сруб из более толстых бревен, а дальше, по мере углубления, наращиваем сруб сверху.

Можно воспользоваться железобетонными кольцами. При этом первое кольцо должно быть длиной не менее двух метров, иначе слой плывуна пройти не удастся. Далее принцип тот же: углубляемся, опускаем первое кольцо и добавляем сверху новые кольца. Самое трудоемкое в процессе рытья колодца — пройти плывун. Здесь понадобится скорость, сила и сноровка всей бригады, чтобы успевать выбирать грунт быстрее, чем он прибывает. Главное, не зевать и не останавливаться. Тогда успех обеспечен и вы установите нижнее кольцо на крупно-зернистый водоносный песок.

В случае со срубом можно смело идти до первого слоя водоупорной глины. В наших местах её называют «зелёнкой» за характерный цвет в большинстве случаев. При использовании колец надо быть осторожным и точно сориентироваться по размерам плывуна, иначе кольцо может унести в неведомую даль.

Переходим к скважине. В зависимости от местных условий, наличия материалов и пожеланий хозяина скважины бывают двух видов: «слепец» и «капитальная». В первом случае обсадная труба, снабженная фильтром, устанавливается на водоупорной глине первого горизонта (как колодезный сруб), во втором случае этот горизонт пробивается и обсадная труба (фильтр не нужен) выходит к более чистой «второй» воде.

Оптимальным для обсадной трубы будет диаметр 89 мм или 100 мм. Такой выбор удачно сочетается в процессе эксплуатации с заборной трубой диаметром 50 мм или соответствующим шлангом. С общей длиной обсадной трубы определяемся, собрав соответствующую информацию у соседей. Первый кусок трубы должен быть наиболее длинным, чтобы его можно было сразу погрузить до плывуна. Остальную трубу делим на части примерно по 2 м и снабжаем края соединительными муфтами с крупной резьбой. При возможности, соединения можно осуществлять сваркой по ходу выполнения работ, но не «встык», а надевая кольца из трубы большего диаметра длиной 40−50 мм.

Весьма надежным и долговечным зарекомендовал себя самый простой фильтр. Для его изготовления нужна ножовка по металлу и несколько полотен. На расстоянии 150 мм от нижнего края обсадной трубы ножовкой делаем пропил на глубину полотна. Отступаем 50 мм, поворачиваем трубу на треть длины окружности и делаем аналогичный пропил и т. д. На протяжении полутора метров. Вот и вся недолга. Снизу можно приварить «корону».

Для выполнения работ по обустройству скважины вам понадобится специальный инструмент, который можно изготовить самому или выпросить у мастера через знакомых.

1. Земляной бур диаметром 120 мм с разборной штангой из трубы диаметром 25 мм и общей длиной примерно 12 м (сочленение болтовое). Три витка на шнеке вполне достаточно.

2. Съёмный зажим-рукоятка для бура, по типу плашкодержателя, но мощнее, так как с его помощью надо будет и вращать, и извлекать бур.

3. Желонка с шариковым клапаном.

4. Желонка с лепестковым клапаном.

5. Трос металлический диаметром 8−10 мм.

6. «Гусак» с блоком и зажимом по размеру обсадной трубы (эта «приспособа» заменяет треногу и обеспечивает возможность проведения работ на ограниченном пространстве).

7. Два специальных зажима для обсадной трубы с рукоятками и дополнительными трубами-удлинителями.

Этап подготовки завершен, начинаем производство работ. Мы работали вдвоем, но иногда третий — не лишний. Первую часть работ — бурение, начинаем с восходом солнца. В процессе бурения не стоит пытаться за один присест извлечь большое количество грунта. И шнек можно сломать, и силы напрасно порастратите. Через пару-тройку часов, пробурив метров 10, вы доберетесь до плывуна. Всё. Бур сегодня больше не понадобится. Желающие могут позавтракать. Потом времени уже не будет до конца работ.

Если общей длины первого куска обсадной трубы достаточно, опускаем его в пробуренное отверстие. В противном случае, закрепляем на краю зажим, чтоб труба «не ушла», опускаем, присоединяем следующую часть трубы, закрепляем второй зажим и т. д. На оставшемся над поверхностью куске трубы закрепляем «гусак», заводим в блок трос желонки и начинаем вторую часть работы.

В ходе процесса желонку приподнимаем от уровня рабочего дна скважины не более, чем на 100 мм. Размашистые удары количество набираемого грунта не увеличат, а скорость опускания трубы даже замедлят. Одновременно производим вращение трубы посредством укрепленного зажима — это дает возможность быстрее «садить» трубу. Периодически извлекаем желонку и удаляем набранную смесь воды и песка. Через плывун надо идти быстро, иначе навыбираете лишнего грунта.

Далее пойдет крупнозернистый песок, его тоже надо пройти, пока по краю желонки не появятся следы водоупорной глины. Вместо глины на той же глубине может оказаться вкрапленный в нее известняк. Многим кажется, что вода в этом случае даже вкуснее. Аккуратно выбираем желонкой остатки грунта. Всё. Скважина готова!

Жаль, конечно, но эта вода техническая и для питья её надо кипятить. В идеале, «слепец» надо сразу «прокачать». Это позволит сразу удалить вместе с водой фрагменты мелкого песка и соорудить вокруг фильтра защитный слой из крупно-зернистого песка.

Для скважины второго горизонта — «капитальной» — фильтр не нужен. До первого водоупорного слоя других различий нет. А вот чтобы его пройти, понадобится больше рабочей силы. Использовать здесь лучше шариковую желонку.

Как только вы войдете в водоупорную глину, вода в трубе исчезнет. Для нормальной работы желонки её в трубу нужно будет подливать. Тут иногда может понадобиться и размашистый удар, и значительные физические усилия «вращателей» трубы. Зато какое наслаждение, когда в трубу, наконец, хлынет чистенькая питьевая водица! Происходит это всегда неожиданно. Желонку не потеряйте!

Вкратце всё. Вопрос бить или не бить — в конечном итоге решать вам.